Outre les possibilités d’équitation et de ski, l’Islande dispose de très nombreuses piscines alimentées par de l’eau naturellement chaude, relaxation garantie. Nos polyglottes seront intéressés par les nombreux potins qui y circulent… Les piscines sont en plein air et ouvertes généralement toute l’année (7h-22h en sem et 8h-20h ou 21h le w-e). C’est un lieu incontournable en Islande.
D’autres activités se développent, comme le kayak dans les fjords du Nord-Ouest et l’escalade sur les îles Vestmann notamment. Le sport le plus apprécié est certainement le football.

Sites : Reykjavik : le musée Asmundur Sveinsson, le musée en plein air Arbaer, le musée national, l’institut Arni Magnusson.
Les randonnées ou le trek à pied (même sur les glaciers), à cheval, en VTT, en 4×4, en ski ou en motoneige.
Les sources d’eau chaude et les volcans éteints ou en sommeil.
A l’Ouest : le volcan du Snaefells, surmonté d’une impressionnante calotte glaciaire, les impressionnants fjords aux falaises à pic.

Le Château Frontenac de Reykjavík, son monument phare : l’église luthérienne Hallgrímskirkja (hatl-grims-kirk-ya). D’un style unique, son clocher en forme de cône arrondi vers l’intérieur culmine à 75 mètres. D’en haut, la vue sur la ville et les montagnes des alentours est remarquable.

Le Golden Circle

 

Le Golden Circle porte bien son nom : c’est l’attraction principale de l’Islande. Il s’agit d’un circuit à plus ou moins 150 km de Reykjavík, composé de trois attractions principales : Geysir (guézir), Gullfoss et Þingvellir (thing-vet-lirh, th et g comme en anglais).

À Þingvellir, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, on voit la faille qui sépare les plaques tectoniques américaine et européenne. C’est également à cet endroit qu’a pris naissance le premier Parlement de l’humanité, en l’an 930. Cette démocratie a duré jusqu’en 1262, alors que le pays, déchiré par la guerre civile, se soumet au roi de Norvège. En 1380, l’Islande devient danoise et le restera jusqu’à la proclamation de son indépendance, en 1944, au milieu de la guerre, alors que 40 000 soldats américains étaient postés en Islande et que la mère patrie était occupée par les nazis.

Vous connaissez un mot islandais! Geysir, comme dans geyser, le seul mot islandais francisé. Et ce geyser, il s’appelle geyser, parce qu’il se trouve… à Geysir! C’est le deuxième arrêt du Golden Circle. En réalité, le vrai geyser de Geysir est asséché, mais un de ses petits frères a pris la relève.

 

Des chutes!

 

Gullfoss, Skógafoss, Seljalandsfoss, Goðafoss (ð comme un léger th en anglais), Dettifoss… Ce qu’il y en a des chutes en Islande! (Vous avez compris, foss veut dire «chute»!) Gullfoss, les chutes en deux étapes, découpées au couteau; Skgóafoss, la chute carrée, Seljalandsfoss, haute et étroite, qui s’admire autant de devant que de derrière… Au nord, Goðafoss ressemble aux chutes Niagara. On raconte qu’en l’an 1000, après que le président du Parlement eut accepté la conversion de l’Islande au christianisme, celui-ci aurait, sur le chemin du retour, jeté ses statuettes représentant les dieux nordiques dans ces chutes, d’où leur nom : chutes des dieux.

Mais Dettifoss, au nord-est, est peut-être la plus impressionnante de toutes, et vaut assurément les 60 km qu’on doit parcourir sur une mauvaise route de gravier pour l’atteindre. Contrairement aux autres, la plus puissante chute d’Europe n’est pas majestueuse ou enchanteresse, mais plutôt vertigineuse et terrifiante. Un exercice d’humilité devant la puissance de la nature.

 

Entre glaciers, ciel et mer

 

La route entre Vík et Höfn, au sud, est renversante, coincée entre les montages et les glaciers d’un côté, et l’océan, de l’autre. On aperçoit ces montagnes de glace gigantesques plusieurs dizaines de kilomètres avant d’y arriver. Il y a d’abord le désormais célèbre Eyjafjallajökull (éya-fiat-la-ïeu-kut-l, littéralement «glacier des montagnes des îles»), dont le volcan a eu le temps de se calmer après avoir paralysé les aéroports pendant plusieurs jours plus tôt cette année. On arrive ensuite au Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe.

Après avoir traversé le plus grand désert de cendres volcaniques du monde (1300 km2), entre le glacier et l’océan, on arrive à Jökulsárlón, un lagon où se rassemblent les icebergs qui se sont détachés du Vatnajökull avant d’aller mourir en mer. Le contraste entre la plage de sable noir et les gigantesques morceaux de glace d’un bleu pur, presque lumineux, est saisissant.

 

Mývatn en enfer

Le sous-sol de la région du lac Mývatn bouillonne, littéralement. Et c’est un peu comme si l’enfer s’était frayé un chemin jusqu’à la surface en se manifestant sous plusieurs formes, curiosités et phénomènes à voir. Du haut d’une colline de sable noir, on aperçoit un lagon sulfureux, un pseudo-cratère, un champ de lave, une usine géothermique, etc. Le parc du volcan Krafla (un des plus actifs d’Islande) permet de contempler grand nombre de ces phénomènes et de marcher sur des coulées de lave séchée.
Mais c’est à Hverir (kvé-rir) que le sentiment se trouver en enfer est plus présent. Le sable noir fait place au sable rouge vif ou blanc (attention, celui-là, il est chaud!), à travers duquel on trouve plusieurs cheminées de vapeur et des sources chaudes qui, à la surface, forment des étangs de mille couleurs. Rouge, bleu, vert, l’eau ou la boue frémit, bouillonne, boucane… et pue le soufre!