Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (6)

Culturel (6)

Fort de Rohtas (1997)
Après avoir vaincu l’empereur moghol Humayun en 1541, Sher Shah Suri a construit un ensemble d’ouvrages défensifs à Rohtas, site stratégique dans le nord de l’actuel Pakistan. Le fort de Rohtas n’a jamais été pris d’assaut et subsiste intact aujourd’hui. Les fortifications principales sont constituées de murs massifs qui s’étendent sur plus de 4 km ; elles comportent des bastions et sont percées de portes monumentales. Le fort de Rohtas, ou Qila Rohtas, est un exemple exceptionnel des débuts de l’architecture militaire musulmane dans cette région d’Asie.

Fort et jardins de Shalimar à Lahore (1981)
Il s’agit de deux chefs-d’œuvre de la brillante civilisation moghole à son apogée, au temps de l’empereur Shah Jahan. Le fort de Lahore renferme des palais et mosquées de marbre, ornés de mosaïques et de dorures. À proximité de la ville, les merveilleux jardins de Shalimar étagés sur trois terrasses, avec des pavillons, des cascades et de vastes pièces d’eau, sont d’un raffinement sans égal.

Monuments historiques à Makli, Thatta (1981)
Capitale de trois dynasties successives, puis possession des empereurs moghols de Delhi, Thatta n’a cessé d’être embellie du XIVe au XVIIIe siècle. Les vestiges de la ville et de sa nécropole offrent un témoignage unique sur la civilisation du Sind.

Ruines archéologiques de Mohenjo Daro (1980)
Ce site conserve les ruines d’une ville immense de la vallée de l’Indus, entièrement construite en brique crue et remontant au IIIe millénaire av. J.-C. Son acropole, élevée sur d’énormes remblais, ses remparts et la rigueur du plan de sa ville basse témoignent d’un urbanisme strictement planifié.

Ruines bouddhiques de Takht-i-Bahi et vestiges de Sahr-i-Bahlol (1980)
L’ensemble du monastère bouddhique de Takht-i-Bahi (ou « trône de la source ») a été fondé au début du Ier siècle. Grâce à son emplacement sur la crête d’une haute colline, il a échappé aux invasions successives, ce qui explique son état de préservation exceptionnel. Les ruines voisines de Sahr-i-Bahlol témoignent de la présence d’une petite ville fortifiée datant de la même période.

Taxila (1980)
Du très ancien tumulus néolithique de Saraikala aux remparts de Sirkap, datant du IIe siècle av. J.-C., et à la ville de Sirsukh, du Ier siècle apr. J.-C., Taxila illustre les étapes du développement urbain d’une ville de l’Indus soumise tour à tour aux influences de la Perse, du monde hellénique et de l’Asie centrale, et qui, du VIe siècle av. J.-C. au IIe siècle de l’ère chrétienne, fut le siège d’une université bouddhique florissante.

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Karachi
Le mausolée Quaid-i-Azam, qui abrite la dépouille d’Ali Jinnah, fondateur du Pakistan, constitue un bon point de départ. Plus impressionnante, la grande mosquée de marbre blanc Masjid-i-Tuba possède un dôme impressionnant. Juste au-dessus de la mosquée, le Honeymoon Lodge est l’endroit où est né Aga Khan.

Parmi les autres lieux à visiter, citons la cathédrale de la Sainte Trinité et l’église St Andrew (deux beaux exemples d’architecture anglo-indienne), le zoo ainsi que les Tours du silence zoroastriennes, où les morts sont traditionnellement offerts aux vautours. Au sud de la ville, Clifton est un ancien lieu de villégiature britannique, désormais prisé des Pakistanais fortunés. Quoique populaire, la plage de Clifton Beach, est assez peu attrayante. Celle de Manora Island est moins fréquentée.

Dans le centre-ville, le quartier de Saddar regorge de marchés animés où l’on vous vendra aussi bien des tapis que des manteaux de fourrure, des blousons de cuir, des portefeuilles en peau de serpent ou des écharpes de soie. Vous y trouverez le plus grand choix de produits artisanaux de tout le pays ainsi que de nombreux étals de nourriture, des restaurants à petits prix et la plupart des hôtels peu onéreux de la ville. En revanche, même dans ce quartier animé, il est impensable de sortir le soir à Karachi.

S’il vous est possible de vous rendre en dehors de la ville, le site archéologique de Mohenjo-Daro (ancienne cité de la civilisation de la vallée de l’Indus) et les tombes de Chaukundi méritent le détour.

Lahore
La capitale du Penjab est considérée comme le centre culturel et artistique du pays.
Situé à 250 km au sud d’Islamabad, Lahore est desservi par une pléthore de compagnies de transports tant étrangères que locales. Les longs voyages vers l’étranger pourront être réalisés dans des bus confortables et climatisés mais vous trouverez également sur place de nombreux minibus pour les trajets plus courts. Concernant les chemins de fer, Lahore se trouve sur la principale ligne entre Karachi et Peshawar et des trains directs partent régulièrement à destination des principales villes.

Le Penjab et ses environs
Le Penjab est la province la plus fertile du pays mais également celle dont le passé est le plus riche. C’est également l’une des régions les plus stables du pays et le visiteur ne risque pas d’y rencontrer les mêmes problèmes que dans le sud ou le nord du pays.

Ville prospère et accueillante, Bahawalpur constitue une bonne entrée en matière pour visiter la région. De là, il est possible d’organiser une visite du Cholistan, désert de sable balayé par les vents et peuplé de tribus nomades ou de l’importante réserve naturelle du parc national de Lal Suhanra. Plus au nord, Harappa est, par ordre d’importance, le deuxième site après Mohenjo Daro de la civilisation de la vallée de l’Indus.

Capitale administrative du pays, Islamabad forme avec Rawalpindi un même ensemble géographique. Rawalpindi ressemble à un patchwork de bazars animés tandis qu’Islamabad est plus discrète, plus urbaine et semble encore en construction (l’édification de la capitale n’a débuté qu’en 1961). Depuis Islamabad, il est possible de partir visiter le dépôt archéologique de Taxila ainsi que Hasan Abdul, haut lieu de pèlerinage.

Bahawalpur est la ville la plus méridionale du Penjab. Des vols quotidiens partent d’Islamabad dans un rayon de 555 km et des liaisons en bus, minibus et en train sont assurées avec la plupart des villes du Penjab.

Juste à l’extérieur de Quetta, se trouvent le lac Hanna et son paysage de carte postale, les nombreuses aires de pique-nique de la vallée de l’Urak et la zone protégée du parc national Hazarganji Chiltan. Également à proximité, Ziarat est un endroit idéal pour prendre un peu de repos ou pour débuter une randonnée dans les montagnes.

Située à bonne distance des autres villes principales et à environ 1 000 km d’Islamabad, Quetta se trouve dans ce qu’il convient d’appeler une région retirée. Pourtant les obstacles géographiques ne sont pas tant inquiétants que la mentalité qui prédomine dans cette province isolée (anarchie généralisée, frictions intertribales, règne des armes à feu.). Les touristes sont en théorie autorisés à voyager sur l’ensemble du territoire mais, dans la pratique, les autorités locales seront bien incapables d’assurer votre sécurité. La solution la plus sûre consiste donc, pour se rendre à Quetta, à emprunter une ligne aérienne intérieure. Sinon, il reste toujours la solution des bus climatisés pour les longs voyages et des minibus pour les trajets plus courts.

Le Cachemire
Le principal attrait du territoire disputé du Cachemire est sans doute sa beauté naturelle. Malheureusement, les plus beaux paysages se situent de l’autre côté de la zone de sécurité de 16 km. En outre, le séisme d’octobre 2005 a fait des dégâts importants dans la partie pakistanaise du Cachemire. Parmi les endroits accessibles aux visiteurs citons la vallée de la Neelum, réputée pour la pêche et la marche, la vallée de la Jhelum, station de montagne également appréciée pour la randonnée ainsi que les montagnes boisées au Sud. La situation politique dans cette région étant très instable, il est possible que ces sites soient tout de même interdits aux visiteurs lors de votre voyage.

La NWFP (North-West Frontier Province)
Montagnes impénétrables et villes au charme brut : la province de la frontière du Nord-Ouest est sans doute la destination la plus déroutante du Pakistan.

La plupart des visites débutent à Peshawar, capitale de la province. On remarquera en particulier la vieille ville où les marchands n’hésitent pas parfois à se se battre pour vendre toutes sortes de biens (des bijoux tribaux aux étuis de revolver en cuir) et où les charrettes tirées par des chevaux se frayent un passage au milieu de Pachtounes, d’Afghans et de Chitralis à l’air patibulaire. A proximité de Peshawar, le bazar des contrebandiers ne ressemble absolument pas à ce à quoi s’attend le visiteur : les tentes des marchands enturbannés ont été remplacées par des magasins à l’occidental où sont entreposés des télévisions, des réfrigérateurs et des magnétoscopes dernier-cri. On trouve même un magasin proposant à la vente des produits Marks & Spencer. Le légendaire col Khyberg, avec ses minuscules forts armés, n’est pas très loin.

Au nord de Peshawar se trouve la vallée de Swat, réputée offrir les plus beaux paysages de la région, ainsi que Chitral, une région encore relativement inexplorée de vallées luxuriantes regorgeant de sources chaudes.

A l’ouest, l’Indus Koshitan offre également de belles randonnées mais ses pics gigantesques et ses profonds canyons sont déconseillés aux personnes souffrant de vertige.

Les territoires du Nord
Les territoires du Nord reçoivent peu de visiteurs mais les quelques courageux qui s’y aventurent atterrissent généralement à Gilgit, la capitale. A l’exception du bazar, envahi par les marchands d’Asie centrale, la ville ne possède d’autre intérêt que celui d’être une excellente base pour partir en randonnée en montagne, pêcher à la truite ou explorer les vestiges historiques de la région. Jadis territoire sauvage et inexploré, le Balistan est désormais prisé des amateurs d’alpinisme et de randonnée. Près de la frontière chinoise, la région de l’Hunza, Nagar et Gojal est tout aussi somptueuse mais plus accessible.

Il est possible de se rendre à Gilgit par voie aérienne. mais l’opération n’est pas des plus aisées ! En fait, il suffit juste que quelques conditions soient réunies : temps favorable, aucun vol précédemment annulé, pas de liste d’attente et un peu de chance. Bien entendu, les voyages en bus, minibus ou jeep sont plus faciles à organiser mais il n’offrent pas cette magnifique vue aérienne que l’on a depuis l’avion. Gilgit est situé à près de 330 km d’Islamabad.

Multan
Très peu visitée, la ville de Multan, dans le sud du Penjab, serait, avec quelque 4 000 années d’existence, la plus ancienne ville de tout le sous-continent indien. Ancien centre musulman important, la ville a depuis attiré nombre d’hommes saints et de mystiques en tout genre dont les tombes et tombeaux remplissent la ville. Multan possède également un fort qui offre de superbes vues sur la ville ainsi que l’un des meilleurs bazars du Pakistan. Les voyageurs gastronomes essaieront en particulier la potion de lézards qui, dit-on, est un excellent revigorant.

Multan est situé à 570 km au sud d’Islamabad. Des bus et minibus desservent la ville depuis de nombreux points comme Karachi, Lahore, Rawalpindi, Faisalabad ou Hyderabad. La gare routière où descendent les passagers est plutôt chaotique. Les trains (qui permettent de voyager plus confortablement) font la navette entre Lahore, Karachi et Rawalpindi

Le territoire Kalash
La vallée située au sud de Chitral présente la caractéristique d’abriter l’une des seules tribus non-musulmanes du Pakistan. Derniers survivants des tribus animistes qui occupaient jadis la région, les Kalashis vivent dans des maisons en dur, faites de bois, de pierre et de boue, et mènent paisiblement leurs vies de bergers sans sembler trop se soucier de la curiosité qu’ils engendrent chez les observateurs occidentaux.

L’avion est l’unique moyen de se rendre à Chitral (quand le temps le permet), à moins que l’on emprunte l’un des deux cols situés en altitude. Il faut toutefois savoir que les cols sont fermés en hiver et que la route depuis Islamabad est plutôt longue (393 km). Une fois à Chitral, il est possible de rejoindre le territoire Kalash en jeep ou en prenant le bus sur la moitié du chemin et en finissant à pied.

Nanga Parbat
Situé dans la partie la plus méridionale des territoires du Nord, le massif de Nanga Parbat (« montagnes nues » en langue cachemire) possède une face de 4 500 m, si abrupte que même la neige refuse de s’y accrocher (des grimpeurs y laissent leur vie chaque année). En outre, c’est une piste de randonnée éprouvante.

Pour le massif du Nanga Parbat, vous devez tout d’abord vous rendre à Gilgit puis prendre un bus ou une jeep jusqu’à Astor. Vous pouvez dès lors aller en jeep jusqu’aux petits villages situés dans la région, mais vous devrez finir le trajet à pied.

Karachi : La plus grande ville du pays est un centre commercial bourdonnant où les magasins d’électronique hi-tech se mêlent aux bazars et où de vieux immeubles défraîchis côtoient de luxueux hôtels flambants neufs. Très étendu, Karachi s’avère difficile à visiter à pied et l’emprunt d’un taxi ou d’un rickshaw se révèle vite indispensable. Elle est la capitale officieuse du pays, les vols au départ ou à destination de la ville ne manquent pas mais mieux vaut toutefois vérifier deux fois ses horaires.

Lahore : C’est la ville la plus visitée du Pakistan et on comprend aisément pourquoi en découvrant ses parcs et jardins ombragés, son mélange d’architecture moghole et coloniale ou le charme exotique de ses rues vivantes et de ses bazars animés. On en trouve The Mall, quartier à l’ambiance toute britannique ; le musée de Lahore, sans doute le plus grand et le plus intéressant de tout le pays ; Kim’s Gun, le canon immortalisé par Rudyard Kipling dans son grand classique Kim ; le Aitchison College, édifice superbe où étudia jadis Imran Khan ; le Fort avec ses palais et ses jardins somptueux ; et, enfin, les rues étroites de la vieille ville où se côtoient rickshaws, colporteurs et femmes voilées. Lahore compte également un nombre impressionnant de tombes, mosquées et mausolées.

Quetta – C’est la seule véritable ville de cette province peu fertile et desséchée. Toutefois, c’est sans doute le décor montagneux ceinturant la ville de toutes parts qui force le plus l’admiration. En outre, à l’inverse de Karachi, tous les sites intéressants peuvent être facilement visités à pied en une journée. Ne manquez pas l’impressionnant musée archéologique du Baloutchistan, le fort ainsi que les nombreux bazars colorés de la ville, où l’on peut acheter du marbre, de l’onyx ou des tapis.

Si vous êtes de passage à Karachi, ne manquez pas de faire un tour dans les bazars colorés de la ville, sans doute les plus riches du pays en matière de marchandise. On trouve de tout sur place : tapis, vêtement, maroquinerie, etc.
N’oubliez pas de marchander avant d’acheter

Une dizaine d’alpinistes étrangers y ont été abattus en 2013 par des islamistes armés, d’autres y ont péri sur ses flancs escarpés, et pourtant le Nanga Parbat continue d’attirer les amoureux de l’extrême sur ses cimes enneigées dans le nord du Pakistan.

Et ces fous de l’escalade le répètent encore et encore: il y a un je-ne-sais-quoi, une attraction presque fatale qui les poussent depuis des décennies vers cette montagne (8126 mètres) nichée dans les contreforts de l’Himalaya.

En juin 2014, dix alpinistes étrangers et leur guide pakistanais avaient péri avant même de s’attaquer à ces parois les plus inhospitalières, assassinés dans un camp de base par des rebelles islamistes, un attentat qui avait plombé l’industrie touristique locale.

Mais cette attaque n’a pas empêché les plus téméraires de repartir en quête de leur inaccessible étoile, comme l’Italien Simone Moro, de retour d’une nouvelle épopée infructueuse: il voulait être le premier homme à atteindre le pic du Nanga Parbat… en plein hiver.

La première ascension du Nanga Parbat, la «montagne nue» en ourdou, la langue nationale du Pakistan, revient à l’Autrichien Herman Buhl en 1953. Les frères Gunther et Reinhold Messner avaient gravi son sommet en 1970 en passant, pour la première fois, par le versant du Rupal, paroi rocailleuse verticale de quatre kilomètres à donner des frissons aux plus aguerris.

«Là, j’ai été traversé par des sentiments puissants, étranges, des sentiments que je n’avais jamais éprouvés auparavant au pied d’une montagne», confie Moro, 46 ans, un grand blond au crâne un tantinet dégarni.

«Le Nanga, ce n’est pas seulement une montagne, c’est un univers en soi, à découvrir et explorer», s’extasie-t-il. « Et le versant du Rupal, c’est comme une planète géante qui se tient droit devant vous, qui vous séduit, qui vous demande de l’escalader », dit-il, envoûté.

Une montagne de paperasse

L’attentat de juin dans les confins de l’Himalaya a frappé la communauté des alpinistes passionnés par le Pakistan. «Je ne pouvais y croire, je me disais: « mais comment des terroristes ont-ils réussi à se rendre jusque là »», souligne l’alpiniste allemand David Goettler.

«Je suis venu six fois au Pakistan et j’ai toujours eu une super relation avec les gens du pays».

«Je considérais le Nanga Parbat comme l’endroit le plus sûr du Pakistan», pays affligé régulièrement par des attentats talibans et d’autres groupes armés, renchérit Simone Moro.

Accéder ne serait-ce qu’au pied de cette montagne plantée dans la région pakistanaise de Gilgit-Baltistan (nord-est), peut aussi s’avérer un parcours du combattant tant la manne des visas de tourisme s’est tarie.

«C’est vrai qu’il faut littéralement se battre pendant six ou sept mois pour obtenir les visas, le pays devrait plutôt ouvrir ses portes aux touristes», admet Moro.

Un sentiment partagé par Ashraf Aman, premier alpiniste pakistanais à avoir escaladé le K2 (8611 mètres) et aujourd’hui à la tête d’une petite société de tourisme spécialisée dans le trekking.

«C’est très difficile d’obtenir les visas et si un touriste est chanceux et qu’il en obtient un, il regrette sa décision dès qu’il arrive au Pakistan, car les services de renseignement lui posent un tas de questions à chaque endroit qu’il visite», déplore-t-il.

Pourtant, le Gilgit-Baltistan, carrefour de l’Hindou Kouch et des massifs du Karakoram traversé par 18 des 50 monts les plus élevés au monde, ne demande qu’à accueillir son lot de visiteurs.

Les alpinistes y sont tout simplement hypnotisés par le défi herculéen que représente l’ascension de ses montagnes majestueuses foulées par des légendes comme Reinhold Messner, Steve House et Tomaz Humar.

«Escalader le Nanga Parbat c’est comme traverser un océan ou un désert. Il faut viser le sommet avec une seule idée: aller du point A au point B en passant au travers un néant périlleux», soupire Moro.

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